Aujourd’hui dans cet article, nous allons enfin parler des rétinoïdes dont je suis sûre que vous connaissez le plus connu qui est bien évidemment le rétinol appelé aussi vitamine A. Le rétinol est souvent présenté comme le meilleur ingrédient anti âge et notamment l’un des rares ingrédients a pouvoir véritablement augmenter la production de collagène dans la peau : études cliniques à l’appui. Ainsi, tous les dermatologues s’accordent sur le fait que le rétinol permet de retarder les effets du vieillissement sur la peau. Les rétinoïdes sont également des ingrédients idéaux pour les peaux à tendance acnéique. Mais attention, tous les rétinoïdes ne se valent pas, alors regardons tout ça ensemble en détails ! Je vais vous expliquer lequel choisir et comment l’utiliser.
Les rétinoïdes, qu’est-ce que c’est ?
Le terme rétinoïdes fait référence à la vitamine A et à ses dérivés. La vitamine A est requise par votre corps pour un certain nombre de processus biologiques, elle est par exemple impliquée dans la reproduction, la vision, la croissance, la différentiation des cellules ainsi que leur prolifération. Malheureusement, elle n’est pas synthétisée par le corps humain ; il faut donc le lui apporter par la nourriture et éventuellement par les cosmétiques pour améliorer l’apparence de votre peau comme nous le verrons dans cet article. Les aliments d’origine animale contiennent du rétinol ainsi que des esters de rétinols et les végétaux contiennent quant à eux des carotènes (de la famille des caroténoïdes) qui sont des précurseurs de rétinol. Les carotènes sont donc des provitamine A, le préfixe « pro » signifiant qu’ils vont se transformer en vitamine A au sein de notre corps. Mais en réalité la forme active de la vitamine A, c’est-à-dire la forme qui nous intéresse le plus, c’est l’acide rétinoïque qui est obtenu par la transformation du rétinol en rétinaldéhyde qui se transforme ensuite en acide. Ainsi l’activité des rétinoïdes dépend de leur conversion en acide rétinoïque. Voici un petit schéma pour résumer tout ça :
Le rétinol, le rétinal et la trétinoïne sont les trois formes présentes au sein de notre organisme, mais retenez bien que ce qui nous intéresse c’est l’acide rétinoïque car c’est lui qui va communiquer à nos cellules ! Ainsi vous pouvez vous en douter mais plus la chaine de réaction sera courte, c’est à dire moins il y a de transformations nécessaires pour arriver à l’acide rétinoïque, plus votre cosmétique aux rétinoïdes sera « fort » et efficace.
Pour votre information il existe également des dérivés de l’acide rétinoïque mais on ne rentrera pas forcément dans le détails car les formes d’acides rétinoïques sont uniquement disponible sous ordonnance à la pharmacie. D’ailleurs le terme rétinoïdes englobent aussi bien les rétinoïdes naturels (rétinol, rétinal et acide rétinoïque) que les synthétiques comme par exemple l’isotrétinoïne (Roaccutane® : traitement de l’acné). Pour mieux visualiser tout ça voici un petit aperçu des dérivés de l’acide rétinoïque :
Les trois premières molécules sont les rétinoïdes naturels que nous connaissons bien maintenant : rétinol, rétinal et trétinoïne et les autres ceux sont des rétinoïdes synthétiques. Vous voyez donc qu’il existe un grand nombre de molécules actives dans la famille des rétinoïdes. Et c’est très important que vous sachiez leur différence car cela permet de comprendre comment ils agissent sur notre peau et surtout lequel choisir en fonction de nos besoins.
Sachez qu’en cosmétique, seul le rétinal, le rétinol ainsi que ses esters peuvent être utilisés. Toutes les formes d’acides rétinoïques sont interdites en cosmétique ainsi vous les retrouverez uniquement à la pharmacie sous ordonnance seulement (tretinoin : Retin-A®, adapalene : Differin®, and tazarotene : Tazorac®) car vous l’avez compris appliquer du rétinol qui doit être converti en rétinal puis en acide rétinoïque, ce n’est pas la même chose que d’appliquer de l’acide rétinoïque directement sur la peau. Bien que cela vous semble être une bonne idée d’appliquer directement la forme active de la vitamine A, sachez qu’il y a de sacrés effets secondaires. Pour ma part je pense que l’utilisation d’acide rétinoïque ne doit pas être prise à la légère et puis de toute façon cela nécessite une bonne discussion avec son médecin/dermatologue. D’ailleurs regardons maintenant un peu plus en détails les propriétés de ces ingrédients.
Les rétinoïdes, quelles sont donc leurs fameuses propriétés ?
Bien qu’il reste encore quelques mystères sur le mécanisme d’action des rétinoïdes sur la peau, notre connaissance sur ces composés est quand même assez pointue : ils ont un effet anti âge et anti acné ! Pour faire une petite piqure de rappel, voici notre peau à l’état de jeune adulte comparée à notre peau à l’âge adulte.
On remarque un affinement de l’épiderme ainsi que des fibres de collagène et des fibroblastes moins présents. Tout cela engendre forcément une perte de fermeté, d’élasticité et l’apparition de rides et ridules sur la peau. Vous l’avez compris pour combattre les signes de l’âge l’une des actions possibles est de booster la production de collagène. Alors regardons de quoi sont capable nos rétinoïdes.
Figurez-vous que l’acide rétinoïque (forme active de la vitamine A) est directement capable de communiquer avec nos cellules.En effet, notre corps ayant besoin de vitamine A pour assurer certains processus biologiques, les cellules de votre peau ont donc déjà des récepteurs pour l’acide rétinoïque. En d’autres termes, les rétinoïdes cosmétiques que vous allez appliquer sur votre peau, ils vont se convertir en acide rétinoïque qui va pouvoir aller se lier directement à ces récepteurs et communiquer avec les cellules pour inciter leur prolifération ainsi que leur différenciation et également augmenter la production de collagène. Autrement dit les rétinoïdes permettent d’augmenter la production de collagène pour avoir une peau plus ferme et ils permettent également d’activer le renouvellement cellulaire et donc la desquamation de la peau. Les rétinoïdes ont donc un effet exfoliant car les cellules mortes présentes à la surface de la peau seront plus facilement éliminées pour laisser place à la croissance de nouvelles cellules. Attention cela n’a rien à voir avec une exfoliation chimique, il n’élimine pas directement les cellules mortes présentes à la surface de la peau mais en activant le renouvellement cellulaire, les rétinoïdes favorisent l’élimination des cellules mortes. Les rétinoïdes permettent donc d’avoir une peau d’apparence plus jeune c’est à dire plus ferme avec des rides et des taches pigmentaires diminuées. Et ce n’est pas tout !
Les rétinoïdes permettent également de réduire la taille et la sécrétion des glandes sébacées. Pour rappel, les glandes sébacées sont des glandes présentent dans votre derme qui sont responsable de la production de sébum. Les rétinoides permettent donc de diminuer la production de sébum ce qui diminue les boutons et ce qui permet également de resserrer les pores de la peau. (Oui je vous en parlais déjà dans cet article)
Pour finir les rétinoïdes sont également des antioxydants c’est-à-dire qu’il empêche l’oxydation des cellules (i.e. la mort des cellules) en luttant contre les effets néfastes des radicaux libres sur la peau. Pour rappel, les radicaux libres sont des espèces nocives générées par les UV (et plus généralement l’environnement extérieur) qui induisent un vieillissement prématuré de votre peau. Pour lutter contre ce phénomène, les rétinoïdes vont inhiber l’augmentation des métalloprotéinases qui sont des enzymes dégradant les fibres de collagènes produites à la suite d’une exposition aux UV . Autrement dit, il empêche la dégradation des fibres de collagène dû aux UV.
Pour résumé les rétinoïdes sont :
• Des agents de desquamation : ils activent le renouvellement cellulaire et éliminent les cellules mortes (antiâge & antiacné : lissent le grain de peau, diminuent les imperfections comme les boutons et les tâches pigmentaires)
• Des agent antioxydant protégeant des effets néfastes des UV et donc du vieillissement prématuré de la peau (antiâge : empêche la destruction des fibres de collagène par les UV)
• Des ingrédients capables de stimuler la synthèse de collagène dans la peau (antiâge : peau qui apparait plus ferme)
• Des ingrédients capables de réguler la production de sébum (antiacné : diminution des boutons)
Toutes ces propriétés en font donc des ingrédients anti âge mais aussi anti acné. Pour la petite histoire les traitements à l’acide rétinoïque vendus en pharmacie ont été crée premièrement pour traiter l’acné. Mais il faut que vous fassiez bien attention car les rétinoïdes c’est bien mais comme on l’a vu plus haut leur efficacité dépend de la forme de rétinol qui se trouve dans votre produit, de son pourcentage ainsi que de la formulation du produit. D’ailleurs les marques n’hésitent pas à jouer avec l’ignorance des consommateurs. Regardons cela plus en détails.
Quelle forme de rétinol choisir ?
• Rétinol (vitamine A) :
Le rétinol est l’une des formes les plus utilisés en cosmétique. Comme nous l’avons déjà vu le rétinol est transformé dans notre peau en acide rétinoïque suivant ce schéma : (deux conversions)
Le rétinol dispose ainsi d’une fonction alcool qui va s’oxyder et se transformer en aldéhyde pour donner le rétinal qui va s’oxyder à son tour, l’aldéhyde se transformant donc en acide carboxylique pour donner l’acide rétinoïque. Voilà ce qui se passe dans votre peau lorsque vous appliquez du rétinol. Les effets du rétinol sur la peau ont été mis en évidence pour des concentrations allant de 0.075% à 1%.
• Le rétinaldéhyde (également appelé rétinal) :
Le rétinal est également une des formes autorisées en cosmétique. Comme nous venons de le voir le rétinal est un métabolite intermédiaire entre le rétinol et l’acide rétinoïque. Ainsi ce composé est plus directement converti en acide rétinoïque dans votre peau. Les propriétés bénéfiques du rétinal pour la peau ont été mises en évidence pour des concentrations allant de 0.015% à 0.1%. Vous voyez étant donné qu’on a éliminé une étape de transformation (le passage du rétinol au rétinal), il faut beaucoup moins de rétinal que de rétinol pour avoir les mêmes effets sur la peau. Comme le rétinol, le rétinal cible lui aussi les cellules âgées.
• Les acides rétinoïques
Vous l’avez donc compris en appliquant directement de l’acide rétinoïque, celui-ci n’a pas besoin d’être converti en quoique ce soit, les cosmétiques à l’acide rétinoïque sont donc beaucoup plus forts, c’est pour cette raison qu’ils sont disponibles uniquement sous ordonnance. En utilisant du rétinol ou ses dérivés, la quantité́ d’acide rétinoïque formée est « faible » et se produit à l’intérieur des cellules cibles c’est à dire des cellules âgées ; contrairement à l’application directe d’acide rétinoïque qui arrive en excès au niveau de la peau, les cellules ne sont donc pas ciblées. L’acide rétinoïque est utilisé à un pourcentage de 0.025%, 0.05%, ou 0.1% pour le traitement de l’acné et le photo vieillissement.
Plus vous choisissez une forme directe, plus votre produit sera « fort », mais plus il est fort et plus il est irritant pour la peau. Jetons un petit coup d’oeil aux effets secondaires :
Les effets secondaires des rétinoïdes et leurs inconvénients
Malheureusement les inconvénients des rétinoïdes sont plutôt nombreux. En effet, ces composés peuvent causer des irritations ainsi qu’une sensibilisation de la peau ce qui peut engendrer des rougeurs ainsi qu’une peau très réactive qui peut se mettre à peler. Si vous avez bien suivi, vous avez compris que plus la concentration est importante et plus c’est une forme directe de l’acide rétinoïque, plus les effets secondaires peuvent être importants. Attention, cela dépend également de la formulation du produit, certains produit contenant 0,5% de rétinol seront plus irritants que d’autres produits contenant 1% de rétinol. Par exemple les formes de rétinol encapsuler seront plus douces sur la peau.
De plus, étant donné que les rétinoïdes induisent une exfoliation de votre peau, celle-ci risque d’être plus sensible au soleil. Il est donc primordial de ne pas s’exposer la journée au soleil lorsqu’on utilise des rétinoïdes et il faut également porter une crème solaire (comme d’habitude… si c’est pas encore votre cas je vous invite à aller regarder mon guide sur les crèmes solaires).
Pour finir, les rétinoïdes se conservent très mal car ils se dégradent très facilement notamment en s’oxydant avec l’air ambiant et avec les UV. C’est pourquoi la plupart des formules cosmétiques contenant du rétinol sont des formules sans eau de façon à ce qu’il ne se dégrade pas. Vous pouvez également trouver des agents antioxydants comme du tocophérol, de l’acide férulique ou de la vitamine C dans la formule pour éviter l’oxydation. La présence de filtres UV dans votre produit peut également être une bonne idée pour lutter contre la dégradation de la vitamine A par les UV. Privilégiez donc un packaging qui fait rentrer le moins d’air possible lors de la fabrication ainsi que lors de l’utilisation.
Pour pallier à tous ces problèmes, les industriels de la cosmétiques utilisent alors les esters de rétinol qui permettent de contrer les effets négatifs des autres versions : rétinol, rétinal et acide rétinoïque.
• Les esters de rétinol
Afin d’améliorer la stabilité chimique du rétinol et de diminuer ses effets secondaires, les fabricants utilisent des esters de rétinol. Vous en avez notamment 4 qui sont utilisés : l’acétate de rétinyle (INCI : Retinyl acétate), le propionate de rétinyle (INCI : Retinyl propionate), le palmitate de rétinyle (INCI : Retinyl palmitate) et le linoléate de rétinite (INCI : Retinyl linoleate). Il est très facile de les reconnaitre car les esters sont toujours identifié avec le suffixe « ate ». Cependant, pour fonctionner les ester de rétinol doivent être d’abord convertis en rétinol puis en rétinal et enfin en acide rétinoïque pour avoir une action bénéfique sur la peau. Vous avez donc compris, ils ont une action assez faible comparé aux autres rétinoïdes. D’ailleurs pour être honnête, ce n’est même pas sur que les esters de rétinol de votre produit se convertissent en acide rétinoïque dans votre peau… Leur taux de conversion dépend de leur pourcentage dans la formule et de votre peau : certaines personnes convertissent mieux les composés que d’autres… Mais ils ne sont pas forcément à jeter car il y a quand même des produits très intéressants avec ces esters (de manière générale ils prendront plus de temps à fonctionner). En plus, ils ne présentent aucun effet secondaire, ils représentent donc un bon moyen pour commencer à incorporer du rétinol dans votre routine beauté et ils peuvent être intéressant pour une utilisation en mode préventif quand on a la vingtaine.
Pour conclure… lequel choisir ?
La réponse est tout dépend de votre type de peau, de votre âge et de votre passé cosmétique. Si vous avez une peau à tendance acnéique, n’hésitez pas et utilisez du rétinol. Sinon pour une efficacité antiâge, selon moi le rétinol est un actif cosmétique a incorporé lors de la vingtaine, environ 25 ans, car c’est à ce moment là que le métabolisme global de votre corps diminue : le processus de desquamation naturel de la peau diminue et la production de collagène diminue également. De plus étant donnée que ceux sont des composés antioxydants ils sont également utiles en prévention pour lutter contre le vieillissement prématuré. Mais lorsque l’on est encore jeune, il n’y a pas besoin d’aller directement vers des formes « fortes » de rétinol, privilégiez plutôt des formes douces estérifiées ainsi que les bêta carotènes. Cela permettra d’habituer votre peau au rétinol. Puis lorsque vous avancez vers les 30 ans et que les premières rides apparaissent, vous pouvez passer progressivement au rétinol et augmenter petit à petit sa concentration. Par exemple commencez avec un produit contenant 0,2% de rétinol, puis 0,5% puis 1% etc.. Puis lors de vos 40 ans, vous pouvez passer au rétinal si vous en ressentez le besoin et ainsi de suite.Si vous avez la peau sèche et sensible, je vous recommande également de commencer par les formes dérivées du rétinol et seulement si elles vous conviennent, vous pouvez alors éventuellement essayer le rétinol mais avec précaution car généralement les peaux sèches et sensibles ont tendance à ne pas tolérer le rétinol. Dans ces cas-là, je vous recommande plutôt l’utilisation des acides de fruits, de la vitamine C, des peptides et également du bakuchiol qui est le rival naturel de la vitamine A.
OU vous pouvez aussi regarder ma vidéo youtube si dessous qui parle d’une nouvelle génération de rétinol adaptée aux peaux sensibles : L’HPR pour HydroxyPinacolone Retinoate.
Comment incorporer les rétinoïdes dans sa routine beauté ?
Une fois que vous avez choisi la forme de rétinol que vous souhaitez, il est temps de l’incorporer dans votre routine. Si vous utilisez un ester de rétinol, il n’y a pas vraiment de soucis, incorporez le comme tout nouveau produit cosmétique. Si vous utilisez une forme plus puissante de rétinoïdes, cela doit se faire petit à petit !
1. Commencez toujours par la forme la plus douce de rétinol (soit les esters, soit du rétinol à un faible %)
2. Pour une première fois, privilégiez l’hiver. Vous pouvez utiliser des rétinoïdes en été mais cela demande juste un peu plus de précaution…)
3. Utilisez les rétinoïdes le soir. Personnellement je ne vous conseille pas de les utiliser en journée car ils se dégradent à la lumière. Et puis il y a tellement d’autres actifs à utiliser le matin : vitamine C, peptides …
4. Commencez par utiliser votre rétinoïde un soir sur 3 puis augmentez la fréquence si vous n’avez pas d’effets secondaires. Attention, les effets secondaires peuvent mettre du temps à se manifester donc soyez patiente, n’augmentez pas trop vite la cadence. Personnellement je n’utilise pas de rétinoïdes tous les soirs mais plutôt un soir sur 2 (sauf les esters et les caroténoïdes qui peuvent s’utiliser tous les soirs) et je ne les utilise pas toute l’année non plus…
5. Je vous recommande vivement d’utiliser des soins apaisants et hydratants conjointement au rétinol. Si vous avez des irritations et une sensibilisation persistante à la suite de l’application du rétinol, il faut arrêter immédiatement et laisser votre peau « se reposer » c’est-à-dire ne pas utiliser d’actifs forts pendant minimum un mois le temps du renouvellement cellulaire et ensuite vous pouvez réessayer en reprenant de 0.
6. Mettez une crème solaire en journée et ne vous exposez pas au soleil lors de l’utilisation d’un rétinoïde.
7. Soyez patiente les résultats des rétinoïdes sur votre peau peuvent prendre plusieurs mois. Généralement les études sont réalisées sous 1 à 3 mois voir 6 mois.
8. Achetez des produits avec un emballage opaque et non en pot !!
9. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte.
J’espère vous avoir montré que le rétinol est un magnifique ingrédient anti âge et aussi anti acné ! Le rétinol est un des rares ingrédients cosmétiques capables aujourd’hui d’augmenter la production de collagène dans la peau. Cependant son utilisation ne doit pas se faire à la légère mais il ne faut pas non plus avoir peur de l’essayer.
Bibliographie :
Merci pour ce billet plus que complet. Je les utilise depuis un moment en cure de jouvence en espérant que les effets soient efficaces jusqu’à mes 70 ans au moins ahah
ahah j’espère aussi … 🙂
Comme toujours, des articles de qualité!
Merci beaucoup 🙂
Bonjour
Je voudrai avoir un exemple de routine pour utiliser le retinol de Paulas choice avec banchiol svp . J’arrive pas à savoir quand le mettre dans la routine ni avec quel produits faut pas . Merci
Bonjour c’est un sérum/crème donc il peut s’utiliser directement après le nettoyage et peut se suffire à lui même. Sinon mettre une crème hydratante après. Au début, je recommande de ne plus du tout utiliser d’acides dans ces routines (vitamine C, AHA/BHA/PHA, acide azelaique) le temps que la peau s’habitue au rétinol. Une fois qu’il sera bien toléré par la peau, il n’y aura plus de soucis.
D’accord , merci beaucoup ça va m’aider. Et du coup est-ce que je l’utilise deux fois par semaine et les autres jours, je fais ma routine normalement?
Ps: j’ai juste acheté l’échantillon pour tester.
Excellent article !
J’aurai juste une petite question, est-ce que la peau devient plus sensible aux UV uniquement en période d’utilisation du rétinol ? ou elle reste comme ça éternellement ?
Merci !
Excellent article !
J’aurai juste une petite question, est-ce que la peau devient plus sensible aux UV uniquement en période d’utilisation du rétinol ? ou elle reste comme ça éternellement ?
Merci !
Merci beaucoup, la peau devient plus sensible au soleil juste en période d’utilisation du rétinol. C’est également valable pour les acides de fruits (acide glycolique, lactique etc..) en fait tous les ingrédients qui vont exfolier ta peau, vont augmenter la sensibilité de ta peau au soleil. Mais si tu arrêtes de les utiliser, cette ‘sensibilité’ s’arrête aussi.
J’adore ta chaîne YouTube et je viens de découvrir ton bloc tout aussi bien. Merci pour le travail fournit.
Merci beaucoup 🙂
Bonjour,
Comment avoir du retinol pour la peau grasse que j’ai ayant 36 ans, sans ordonnance?
Hello le rétinol est disponible sans ordonnance en cosmétiques tu trouveras pleins de recommandations dans ma vidéo youtube : https://youtu.be/1lHmOfs7oxA
C’est uniquement les formes d’acides rétinoïques qui sont sous ordonnance 🙂
Salut Bérengère, j’adore ta chaine youtube et je découvre enfin ton blog. <3
Je commence à sérieusement me pencher sur le retinol.
Ton article est très complet mais j'ai quelques questions complémentaires.
J'ai 30 ans et une peau mixte à grasse avec des imperfections, le retinol si je comprends bien permettrait potentiellement de traiter l'acné.
Il est souvent recommandé d'utiliser des produits neutres et riches durant l'utilisation du rétinol , mais pourrais-je continuer ponctuellement à utiliser sur les boutons persistants :" le stop bouton de SVR par exemple" et le matin une crème pas trop riche comme "Neutrogena skin detox" ou "VinoPerfect 3 en 1 de caudalie, Embryolisse 1eres Rides…"?
Et le soir lors de l'application du rétinol en "sandwich" peut-on utiliser une huile de nuit (type huile d'argan, plutôt qu'une crème?)
Sinon en crème je prendrais celles recommandées, je pensais à celles ci : • Cicabio bioderma
• SVR sensifine
• Fluide Toleriane LRP
• ADERMA
• Uriage crème d’eau riche
En soi si j'ai bien compris nous pouvons continuer à utiliser nos produits quotidiens sauf les produits contenant des acides ou d'autres actifs incompatibles sur la période de tolérance du rétinol , et de privilégier des produits plutôt neutres à coupler avec le rétinol?
Aurais tu des recommandations sur des crèmes de parapharmacie à utiliser pour continuer à pallier à mon acné tout en préservant ma peau des éventuels effets indésirables du retinol durant la journée?
En nettoyant doux je pensais à un baume démaquillant : SVR, DR Pierre Ricaud, ou the body shop couplé avec la mousse d'eau d'Uriage, en tonique le SEROZINC de la roche posay, et en contour des yeux le vichy ou Cerave.
Tu indiques également que tu fais des pauses dans ta cure de rétinol? Est ce que ça ne supprime pas les bénéfices? Tu arrêtes durant combien de temps le rétinol et tu le remplaces par quoi durant cette période?
Merci par avance pour ta réponse 😀 je te souhaite une très bonne journée.
Laurie
Bonjour Laurie et merci beaucoup pour ton commentaire 🙂
Voilà mes réponses :
Oui pour le rétinol comme il peut avoir des effets secondaires, il est préférable au début de son utilisation de l’associer avec des produits uniquement hydratants sans autres actifs « traitant », tu es libre d’utiliser les produits hydratants que tu souhaites légers ou un peu moins tant que ta peau est bien hydratée et que sa barrière cutanée reste fonctionnelle. Pour le stop bouton SVR, oui tu peux continuer à l’utiliser localement mais si tu ressens des picotements ou des rougeurs il faudra l’arrêter temporairement le temps que ta peau s’habitue au rétinol. Pour l’application le soir, pareil tu peux tout à fait utiliser la méthode du sandwich avec une huile tant que ta peau en est satisfaite 🙂
Pour les crèmes listées c’est tout à fait cela, des crèmes sans composés potentiellement irritants, hydratantes et réparant la barrière cutanée si besoin.
En produit anti acné pour le matin, je te conseille de premièrement rester sur un produit avec niacinamide car elle ne pose pas de problème avec le retinol et elle permet de diminuer l’apparition de nouveau bouton. Si ta peau tolère pourquoi pas utiliser la gamme sebiaclear de SVR avec niacinamide et gluconolactone (acides exfoliants doux) le matin.
Pour le rétinol, je l’arrête uniquement l’été quand je pars en vacances ou autres et que je serai beaucoup plus exposée au soleil, je le remplace par les peptides 🙂
Voilà
Merci beaucoup Bérengère pour ces précisions.
J’ai une dernière question à te poser. Je suis une habituée des autobronzants notamment celui de garancia au bal masqué.
Comment procèdes-tu pour l’application d’un autobronzant avec le rétinol? Est-ce que ça peut se combiner?
Merci par avance 😀
Bonne soirée.
Laurie
Bonsoir Laurie, lorsque j’applique mon auto bronzant, je n’utilise pas le rétinol ce soir là pour être sur d’avoir un bronzage uniforme 🙂 le rétinol peut être appliqué dès le lendemain
Salut Bérengère
^^hihi décidément je poursuis toujours mes recherches afin d’établir Ma routine parfaite pour intégrer le rétinol cet hiver.
A ce sujet, je voulais savoir si tu avais entendu parlé du Sérum L’oréal au rétinol? Qu’en penses-tu? à première vu ça a bien l’air d’être du « retinol » dans la formule.
J’avais une petite question complémentaire également et après promis je te laisse tranquille 😀
Pour le soir à appliquer durant la phase de tolérance du rétinol je pensais utiliser l’atoderm intensive eye enfin disons une crème riche sans actif et assez basique.
En revanche pour le jour j’aimerais une crème plutôt légère et pas trop nourrissante car j’ai une peau mixte à légères imperfections.
Je privilégie les produits de parapharmacie plus « accessibles » pour moi. Je pensais à Uriage crème d’eau légère et dernièrement j’ai entendu parlé de la « Tolériane sensitive » . As-tu toi même expérimenté ce produit? te semble-t-il léger pour une application le matin, (pour éviter les brillances et être confortable)et complémentaire d’une utilisation du rétinol la veille?
Et enfin une fois la période de tolérance passée, je pense prendre mon temps, je sais que l’on peut réintroduire progressivement des actifs comme vitamine C …
Mais pour tout dire je pense que quand j’aurais amorcé le rétinol je serais vraiment tentée de rester sur la routine de tolérance qui est somme toute très « basique » avec des produits sans actifs pour limiter ma consommation de cosmétiques.
Je pense tout de même réintroduire la vitamine C à terme et les exfoliants aux acides de fruit mais en ce qui concerne les crèmes je pensais continuer sur les crèmes « Basiques »(niacinamide,acide hyaluronique) à appliquer avec le rétinol.
(comme les exemples cités dans mon premier commentaire).
Penses-tu que j’aurais moins de bénéfice si je reste sur ce type de crème « basique » à terme en complément de mon utilisation du rétinol, que si j’utilisais des crèmes plus complexes avec plus d’actifs?
C’est vrai que j’ai toujours été habituée à de très longues routines avec beaucoup de produits bien élaborés et j’ai peur qu’en passant sur des crèmes plutôt « simples » j’ai à y perdre en terme d’efficacité et de combinaison d’actifs par exemple(même si j’utiliserais le rétinol pour son aspect anti-âge et antiacné et hyperpigmentation liés-(modérés chez moi)).
Je voudrais simplement être rassurée sur le fait que si je fais un combo Crèmes basiques parapharmacie + Rétinol au quotidien au delà de la phase de tolérance je ne sois pas lésée par rapport à une personne qui utiliserait par la suite avec son rétinol des crèmes bourrées d’actifs antiâges ou peptides etc..
Je te remercie encore pour ton aide 🙂
Je te souhaite une très bonne soirée et j’espère à très bientôt pour une de tes nouvelles vidéos que j’aime tant
Hello Laurie,
Concernant le retinol de l’oreal, il m’a l’air très bien pour commencer le rétinol, il me semble même que c’est un rétinol encapsulé (phospholipides). Pour le temps de rétinisation, tu as bien raison de rester sur une routine simple et la toleriane sensitive est une de mes crèmes préférées notamment coupler au rétinol donc j’espère qu’elle te conviendra aussi. En crème légère que tu peux tester (texture gel crème) tu as la Hyalu biotic de SVR pour hydrater/repulper ou la pepti biotic aux peptides (antiâge aussi) mais peut-être plus matifiante. Pour la question du basique vs ‘routine élaborée’, cela va dépendre des personnes, forcément certains auront une très belle peau et peu de rides avec juste une crème basique tandis que d’autres devront tout utiliser ahah mais impossible de savoir dans quel case on se situe avant de le faire. Ce que je te conseille c’est de prendre le temps avec le rétinol et de compléter par des soins basiques (notamment les deux crèmes de SVR sont basiques mais anti âge également donc peuvent très bien faire l’affaire. Et une fois la rétinisation faite, tu pourras réintroduire juste la vitamine C le matin et honnêtement pas besoin de plus vitamine C le matin, rétinol le soir difficile de faire mieux, le tout avec des crèmes hydratantes repulpantes 🙂
BONJOUR
Je croyais qu il etait possible de trouver les acides retinoiques (enfin certains) sans ordonnance Merci de me tenir au courant cordialement
Bonjour, en europe l’acide rétinoique (tretinoine) et ses dérivés (adapalène, tazarotène) sont uniquement sur prescription médicale.
Mais il est possible de trouver le granactive retinoid (nouveau dérivé de l’acide rétinoique) en cosmétique, The Ordinary en vend par exemple et sinon il y a toujours le rétinol et le rétinal qui sont en vente libre
Bonsoir
Juste une question Svp :
Est ce que le Rétinol se passe avant ou après la crème de nuit ?
Encore MERCI pour tous vos conseils qui nous aident beaucoup 👏
Bonsoir,
je te conseille de l’appliquer avant sauf si tu es en phase de début où l’utiliser après ta crème te permettra de limiter ses effets secondaires
Bonjour Bérangère,
Merci pour cet article, et tout le travail de qualité que tu fais pour les gens comme nous, c’est une vrai mine d’or 🙂
J’ai 37 ans, j’ai un peau métisse et un soucis d’acné (peau mixte à tendance grasse), de tâche d’hyperpigmentation (due à mon acné et ma dermatillomanie que je suis en train de soigner ). Pour palier à ces soucis avant que ça ne devienne un complexe, je commence à me pencher sur la question des Rétinoïdes et de la vitamine C. Comme j’habite à la Réunion, il est parfois difficile pour nous de se procurer certains produits comme The Ordinary, Geek and Gorgeous, etc. (à cause des frais de port élevés et/ou les sites qui ne livrent pas chez nous).
Néanmoins, on a quand même accès à pas mal de produits de parapharmacie. J’ai vu justement que certaines marques de parapharmacie proposent ces actifs (notamment SVR par exemple, ou Vichy, Caudalie, Eucerin, Ducray, Avène, etc.). Que penses-tu des leurs ampoules A, B3 et C-Ox de chez SVR ? J’avais pensé commencer à intégrer ces sérums dans ma routine pour commencer (en y allant petit à petit, bien entendu 🙂 )
J’avais pensé à (après un nettoyage simple le matin et double le soir 🙂 )
Matin : Toner (je ne sais pas encore lequel) + Ampoule B3 + Ampoule C-Ox + crème de jour
Soir : Toner (je ne sais pas encore lequel) + Ampoule B3 + Ampoule A + crème de nuit
Merci pour ton avis et tes conseils,
Très bonne journée à toi 🙂
Karine
Hello, je comprends tout à fait, je suis actuellement en Martinique, j’évite les livraisons pour ne pas devoir payer les frais de port + l’octroi de mer. Bref pour la parapharmacie en vitamine C je te recommande plutôt les ampoules vichy ou le sérum vitamine C10 de La roche posay qui propose de la vitamine C pure. Pour celui de SVR on est sur un dérivé de la vitamine C pour les taches cela fonctionnera certainement moins bien. Pour l’ampoule B3 et l’ampoule A je recommande absolument ! Par contre tu as oublié crème solaire obligatoire d’autant plus à la réunion. J’espère que cela t’aidera 🙂
Merci d’avoir pris le temps de me répondre, c’est trop gentil 🙂
Oui, je n’ai pas mentionné, mais biensûr que je mets de la crème solaire, ici c ‘est obligatoire, j’en mets même quand je reste chez moi. D’ailleurs, je mets celle de chez SVR de la gamme Clairial, que je n’apprécie pas plus que ça : un peu blanchissante et lourde sur la peau. D’ailleurs, j’ai la gamme complète, et je n’en suis pas fan…
Pourrais-tu à l’occasion nous faire une petite vidéo sur tes recommandations en parapharmacie et / ou en grande surface s’il te plaît ? Je suis sûre que ça sera utile à beaucoup d’entre nous 🙂
En tous cas, merci pour tout le travail que tu fais, ça aide beaucoup de gens comme moi 🙂
Très belle journée à toi 🙂
Karine
Avec plaisir Karine, en crème solaire tu peux tester la pigment control de eucerin ou la dernière en date que je recommande vraiment vraiment c’est la âge correct de la roche posay 🙂
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de me répondre 🙂
Je me permet de répondre car moi aussi j’ai la peau grasse.. de l’acné légère avec des cicatrices et je suis aussi dermatillomane. Au niveau des solaires apres des années d’errance enfin il existe 2 produits qui me conviennent : la cleanance de avene et la sebiaclear de svr. Si tu as une peau foncer je te conseille la svr car pas de résidus blanc et contient 4% de niacinamide. Elles sont matte toutes les 2 alléluia. Elle peuvent donc être utilisé toute l’année et ça c’est top !
Pibou. Au secours ! Je n’y comprends plus rien. J’ai une peau grasse avec une année légère mais également des cicatrices brune (melesma) et rouge post inflammatoire. Je me suis donc penché sur le retinol. Mais quelques information trouver sur internet me laisse perplexe. Grâce à toi j’ai bien compris en quoi est-ce que le retinol peut être intéressant pour les cicatrices notamment grâce au renouvellement cellulaire, à l’epaissiement de la peau. J’ai néanmoins lu tout et son contraire par rapport au rôle de la vitamine A sur la tyrosinase. J’ai lu que le retinol inhibe la production de melanocytes et mais aussi qu’elle active la production de melanocytes (exemple de la bêta carotène qui donne un jolie teint hâlé et prépare la peau au soleil). Du coup je viens de commander du retinol 0.3% mais maintenant j’ai peur d’avoir des taches brunes ? A tu des infos sur le retinol et la tyrosinase? Je souffre autant de ma peau grasse que de mes horrible cicatrices.
Merci si tu me réponds. J’adore ton travail. Tu es géniale
Merci beaucoup Lise. Pour le rétinol, c’est bien un actif dépigmentant donc anti taches : https://piboubeauty.com/taches-brunes-quelles-sont-les-causes-et-comment-les-diminuer-a-laide-de-la-cosmetique/
Merci !! J’avais pas vu ce magnifique schéma ! J’ai tout compris. 🙂🙂
Bonjour PIBOU! Je suis au Québec et je suis médecin. J’adore ton blog !! C’est très bien documenté. J’ai presque tous lus et regardés sur ton compte. J’ai 35 ans et je commence ma routine anti-âge. J’ai une prescription de rétinoïde topique que je souhaite débuter au lieu d’utiliser du retinol ou du retinal. Je pensais l’utiliser 2x/semaines puis 3x puis éventuellement tous les soirs et débuter avec la plus faible concentration sous ordonnance. Voici mes questions 1) Est-ce réellement une bonne idée de débuter avec acide rétinoïque si cela est fait très progressivement ou dois-je absolument passer par du retinol ou retinal de cosmétologie 2) Dans un 2e temps, je souhaite introduire de la vitamine C tous les matins (combien de temps après mon habituation à l’acide rétinoique suggères-tu de le débuter ?) 3) j’aimerais appliquer de l’acide glycolique tous les jours dans un 3e temps, puis-je l’appliquer le matin avant la vitamine C?
Hello :), voici mes réponses :
1) Tu peux tout à fait commencer par de l’acide rétinoïque (ou dérivés d’acide rétinoïque) directement à partir du moment où tu fais bien attention en le commençant uniquement éx par semaine par exemple. Hésite pas aussi à l’appliquer après la crème hydratante au début, cela diminuera sa pénétration et donc son efficacité, mais cela diminuera aussi les effets secondaires.
2) Pas de réponses générales, je dirai que c’est selon ta peau mais je te conseille pour débuter d’attendre au minimum 1 mois entre l’introduction de l’acide rétinoique et celle de la vitamine C et bien entendu si tu as les effets secondaires des rétinoïdes (sensibilité, irritation, peau qui pèle..) il ne faudra pas utiliser la vitamine C le temps de réparer la barrière cutanée.
3) Oui c’est possible mais vitamine C + acide glycolique, cela peut être irritant (ça dépend de ta peau et de la concentration + formulation de la vitamine C et de l’acide glycolique). Ce que je te conseille de faire c’est d’appliquer acide rétinoique et acide glycolique le soir en alternance car ni l’acide rétinoique ni l’acide glycolique n’a besoin d’être appliqué tous les jours pour fonctionner et c’est d’ailleurs aussi le cas de la vitamine C donc tu peux aussi alterner le matin vitamine C et acide glycolique c’est la meilleure chose à faire. Après avec le temps, tu connaitras un peu mieux ta peau et tu pourras déterminer les associations qu’elle supporte, adore ou au contraire n’aime pas trop.
Bonjour Pibou!! Merci infiniment d’avoir pris le temps de me répondre ! Dernière petite précision svp. J’avais compris que la vitamine C était plus efficace si jumelé avec acide glycolique d’où l’objectif d’en appliquer le matin AVANT ma vitamine C. 1) Est-ce que la vitamine C seule sera efficace ? 2) Est-ce que les vitamines C contenant de l’acide férulique contient déjà une base acide qui ne rend pas pertinent la combinaison avec acide glycolique ? Merci !!!
Avec plaisir 🙂
Effectivement l’utilisation d’un acide exfoliant comme l’acide glycolique peut augmenter la pénétration de la vitamine C et donc améliorer son efficacité mais cela peut aussi engendrer des irritations donc ce n’est pas forcément à faire, cela dépendra du % d’acide glycolique et de vitamine C ainsi que de la tolérance de ta peau. Et la vitamine C peut aussi très bien fonctionner seule. En ce qui concerne l’acide férulique, pas de risque car ce n’est pas un acide exfoliant, c’est simplement un antioxydant qui permet de protéger la vitamine C.